Ленточный фундамент строим собственноручно – это не сложно

Основу здания представляет собой фундамент, чем надежнее он будет, тем прочнее и долговечнее будет здание. Существуют несколько разновидностей фундаментов, среди которых ленточный, является одним из экономичных и надежных оснований. Ленточным он называется, потому что как бы лентой проходит под всеми стенами как наружными, так и внутренними перегородками здания, повторяя контур плана, если смотреть на него сверху. Ленточный фундамент очень часто используют при строительстве частных домов, одно либо двухэтажных, гаражей, бань, хозяйственных блоков, и тогда, когда необходимо постройка цокольного этажа под домом, либо подвала, гаража. Стоимость ленточного фундамента оценивается специалистами около 20 % от общей стоимости здания, что является довольно низким показателем и показывает, что строительство такого основания экономично.

Основным ограничением по применению такого фундамента – это глубина промерзания грунта. Рассчитывая фундамент необходимо учитывать и наличие грунтовых вод. Если вода находится выше точки промерзания почвы, то в зимний период, замерзая, вода будет приподнимать фундамент, а после таяния опускать. Из-за такого движения основание может не выдержать, и здание станет перекашиваться, а это чревато постепенному разрушению дома, особенно если он кирпичный, бетонный или из блоков. Но с грунтовой водой можно бороться, только необходимо сделать дренаж, для отвода воды в сторону от здания. Ленточный фундамент популярен в частном и промышленном строительстве еще и потому что не требует применения тяжелой и дорогой строительной техники, существует возможность постройки подвала, гаража под домом, любой самой сложной конфигурации, в отдаленных местностях.

Такой вид оснований распределяется на мелкозаглубленный и заглубленный фундаменты. Все зависит от того из какого материала и какого веса будет будущий дом. Для мало весящих домов применяют мелко заглубленный фундамент, с глубиной до полуметра. Это здания из бревен, деревянные щитовые, панельные, из блоков газо- и пенобетонов, высотой не более двух этажей, без подвала. Они ограничены по габаритам и не должны превышать 10х10 м, толщиной стенок 10 см для ж/бетонного дома, 25 см для бетонного и 50 см кирпичного.

Чтобы не ошибиться в расчетах, обратитесь в проектную организацию, где в подробностях получите план дома, размеры фундамента, рекомендации об основании и состоянии грунта и вод, в той местности, где будет происходить строительство.

Планирование и рытье котлована под фундамент

После составления подробного плана здания и получения размеров, можно приступать к работам. В первую очередь следует расчистить участок от мусора и посторонних предметов. Необходимо снять верхний плодородный слой земли (потом ее можно использовать в садоводческих целях) и тем самым предотвратить прорастание растений под домом.

Если поверхность участка не ровная, то нужно найти самую низкую точку и от нее рассчитывать нужную глубину фундамента.

При помощи колышков размечаете внешнюю сторону периметра, с небольшим запасом, чтобы при рытье котлована колышки не потерялись. Если предполагается заглубленный фундамент, с глубиной от 1.5 метра, для цокольного этажа, гаража, подвала, то применяют экскаватор для рытья котлована.Вручную, такой объем земли не осилить в один год.

Если глубина небольшая, то при помощи лопаты выкапывается траншея для ленточного фундамента, повторяющая контур и размер стен строящегося здания. При рытье необходимо чтобы дно траншеи или котлована были строго горизонтальными, что можно проверить водяным строительным уровнем, важно так же выполнить вертикальность стен, глубиной до метра. Если глубина ленточного фундамента, более одного метра, то в песчаном грунте нужно выдержать угол откоса в 45 градусов, а в глинистом, 25 градусов, так, чтобы грунт не осыпался обратно в траншею (котлован).

Дренаж от грунтовых вод

Вполне возможно, что при копании появится вода. Нужно определиться, откуда она появилась, если это дождевая влага, то достаточно сделать отсыпку по периметру из вынутого грунта, так чтобы вода не стекала в траншею. Если же это грунтовые воды (появляется из-под земли), то нужно делать дренаж – систему по отведению воды от фундамента здания. Для создания этой системы нужно от траншеи выкопать ров в сторону от фундамента, с постепенным понижением по уровню. В ров укладываются пластмассовые трубы (они самые долговечные) со смотровыми окошками, через которые можно откачать застоявшуюся воду и прочистить трубы от песка и засоров. В самой нижней точке вкапывается перфорированная бочка (литров на двести), в которую из трубы будет сливаться грунтовая вода. Далее дренажная система сверху, засыпается гравием и грунтом.

Предотвращение от вспучивания и гидроизоляция

Чтобы фундамент равномерно давил на грунт, нужно сделать песчаную подушку, толщиной десять сантиметров и сверху насыпать слой гравия не меньше чем пять сантиметров. При укладывании этих слоев, нужно постоянно утрамбовывать их.Далее прокладывается гидроизоляционный слой, он отсекает влагу из почвы от ленточного фундамента. Для этого нужно залить тонким слоем из бетона стяжку, не более 2-3 см. Тщательно выдержать ее до полного высыхания.После стяжка промазывается праймером, потом проливается мастикой и сверху укладывается рулонный гидроизолятор (например, геотекстиль).

Следует знать, что стяжка эта должна быть шире будущего фундамента на пять – семь сантиметров.

Опалубка

После проведения всех подготовительных работ можно приступать к изготовлению опалубки. Опалубка — это система формирования стенок будущего ленточного фундамента. Внутренние полости опалубки должны быть тех же размеров, которые должны быть у фундамента. Наиболее часто для строительства опалубки используют деревянные доски, либо влагостойкую прочную фанеру. Прочность опалубки необходима особенно при постройке заглубленного основания, чтобы опалубка не только выдержала залитый бетон, но и не деформировалась от напряжения и давления раствора, поэтому доски и фанера должны быть достаточно толстыми. Иначе кривой фундамент будет менее прочен и устойчив к давлению на него здания. Стенки фундамента должны получиться максимально вертикальными и ровными. Для достижения этого можно арендовать металлическую, разборную опалубку, которой пользуются профессиональные строители.

Деревянная опалубка собирается так, забиваются деревянные колья в дно траншеи, по всему периметру основания. К кольям прибивают доски (фанеру), так чтобы гвозди торчали в сторону от бетонных стенок, то есть наружу опалубки. Так будет проще в будущем, разбирать опалубку, если не предусмотрено ее оставить, кстати, доски, которые окажутся внутри подвала или цокольного этажа, могут пригодиться как черновая основа для отделки стенок. Доски и фанера должны быть потно пригнаны и не иметь щелей, чтобы в них не просочился бетон. Для придания особенной прочности делают еще дополнительные распорки.

При использовании досок и фанеры в дальнейшем (допустим для черновой отделки стен либо полов), можно защитить их от бетона при помощи полиэтиленовой пленки и степлера.

Важно знать, что опалубка (и фундамент соответственно) должен приподниматься выше уровня земли на высоту цоколя и быть строго горизонтальной и ровной.

Арматурный каркас

В принципе ленточный фундамент — это не что иное, как железобетонная конструкция, повторяющая контур стен дома.Поэтому прежде чем заливать в опалубку бетонную смесь, нужно сделать армирование. Это означает усилить прочность фундамента при помощи арматуры – металлических ребристых прутов. Армирование позволяет лучше выдерживать нагрузки на основании здания при некоторой подвижке грунта при замораживании и размораживании в зимний и летний периоды. Каркас делается из армированной проволоки толщиной 15 мм и связывается между собой вязальной проволокой. Можно сваривать их между собой, но как показала практика связать намного лучше, чем сварить, да и проще. Каркас делается так, чтобы вся проволока была в толще бетона на глубине 5 см и распределена равномерно по всему фундаменту.

Собирая один ярус на другой добиваются того чтобы, проволока заполнила всю высоту стенок основания, но не должна торчать сверху фундамента, иначе ее придется спиливать, что весьма затруднительно, арматура закалена и вручную ее перепилить сложно.

Небольшой совет:

При изготовлении опалубки и армирования, предусмотрите технологические отверстия. Это могут быть ввода для электрических проводов и труб канализации и водопровода, а также вентиляционные отверстия для погреба либо подвала. Следует знать, что водопровод и канализация должна располагаться ниже точки промерзания почвы. Вентиляция должна находиться выше уровня земли и отмостки.

Заливка бетоном

Теперь предстоит самый важный и ответственный этап – это заливка опалубки бетонной смесью. Необходимо постараться сделать заливку в один прием, иначе могут возникнуть швы, через которые будет проникать холод и влага (так называемые мосты холода). Проникая в щели, влага может замерзать в зимний период и постепенно разрушать бетонное основание, а также проникать внутрь подвала или цокольного этажа, тут даже отличная гидроизоляция не поможет.

Применяют для фундамента бетон марки М200 – 400, который можно приготовить самостоятельно, но лучше использовать бетон заводского приготовления, он лучше размешан и приготовлен профессионалами, с необходимыми добавками и составом. К тому же при приготовлении раствора собственноручно, нет возможности замешать сразу много бетонной смеси, которой бы хватило на весь фундамент. А перерывы между порциями бетона должны быть минимальны.

Следует предусмотреть подъезд бетономешалки с любой стороны к траншее, обязательно проверить качество смеси и если густая, то при необходимости добавить воды и перемешать хорошо еще раз. При заливке нужно постоянно утрамбовывать смесь глубинным вибратором и прокалывать смесь металлическим прутом, после каждых 20 см высоты, чтобы не осталось воздушных пузырей, а значит пустот в толще фундамента. Как только заливка закончена, необходимо разровнять верхнюю часть фундамента мастерком, сделав ровную поверхность.

После заливки необходимо обеспечить равномерное высыхание раствора, не допускать намокания во время дождя, укрывая непромокаемым материалом и увлажнять при ярком жарком солнце. Снимать опалубку нужно только после полного высыхания бетона, это зависит от погодных условий, и варьируется от недели до месяца, но не стоит торопиться, только через месяц бетон приобретет нужную прочность, и можно будет продолжать дальнейшее строительство.

Вертикальная гидроизоляция

Предстоит окончательный этап по строительству ленточного фундамента. Чтобы обеспечить продолжительную службу фундамента, необходимо обеспечить отвод влаги от стенок основания. Влага эта может появляться в виде погодных осадков, дождя, снега, так и от проникновения влаги из почвы после дождя. Делается специальная отмостка, уклон от фундамента из битого кирпича, камня, глины, в сторону водосборного стока. Сверху накладывается стяжка из раствора цемента и покрывается гидроизоляционным слоем. Самым дешевым из них является битум, который разводится в соотношении семь к трем (битум – отработанное масло), немного подогревается и наносится кистью либо валиком на отмостку. Наносить нужно несколько слоев, но так чтобы толщина не превышала 5 см. Над поверхностью эта полоска должна возвышаться на 20 см не менее.

В дополнении к обмазке можно применить и рулонный материал. Техниколь, рубитекс разогревают газовой горелкой и прикладывают к поверхности. Но лучшим вариантом будет применение жидкой резины, она создает слой без всяких швов, что дает гарантию защиты от проникновения влаги.

Сборный ленточный фундамент

Одним из вариантов ленточного фундамента является сборный, который собирается из готовых заводских железобетонных конструкций. Он отлично подойдет для не очень больших зданий, сараев, гаражей. Не потребуется долго ждать высыхания бетона, налицо экономия времени на сооружение такого вида фундамента. Но есть и минусы, отдельные элементы весят от 150 килограмм и более, без подъемного механизма не обойтись. К тому же все изделия имеют стандартные размеры и слишком сложную конфигурацию фундаменту и размеры не сделать.

Изготовление такого основания заключается в вырывании траншеи по периметру будущего здания. На дно траншеи укладывается слой песка и на эту подушку укладывает блоки. Сверху на них укладывают необходимое количество рядов, которые скрепляются между собой раствором цемента.

Блоки, из которых составляют ленточный фундамент, могут быть пустотелыми и полными, разницы никакой нет кроме цены и нагрузки на них. Пустотелые легче и дешевле, но могут применяться только для легких строений, таких как гараж, сарай, хозяйственный одноэтажный блок.

Изготовление ленточного фундамента не слишком сложно, выполняя все технологические правила, любой сможет это сделать и основательно сэкономить, не нанимая строительную бригаду.