Плавающий фундамент: технология укладки

Создание и характеристика плавающего фундамента

Основание любого сооружения выполняет функции равномерного распределения его веса. Оно должно находиться в хорошо уплотненной почве чуть ниже отметки промерзания. Плавающий фундамент используют для неустойчивых грунтов. Наиболее надежный и распространенный его вид — монолитная плита из железобетона. Такая основа незаменима для тяжелых и особо мощных строений на пучинистых почвах. Именно монолитный плавающий фундамент рекомендован для кирпичных, бетонных, каменных сооружений. Он сможет защитить постройку от смещений почвы: дом с фундаментом будет смещаться вместе с грунтом и при этом его конструкция, кладка, стены не пострадают.

Под плавающим фундаментом подразумевают чаще всего монолитную армированную плиту. Важным элементом есть сетки из арматуры внутри ее. Особое внимание уделяют грунту, на который ложится такое основание. Это должна быть подготовленная плотная насыпная почва. Плита повторяет очертания строения по периметру, превышая их примерно на 20 см.

Применение

Неоспоримым преимуществом монолитной основы есть то, что здание на ней почти идеально защищено от движений, проседания, вспучивания, разрывов и других прихотей грунта под ним. Дом движется вместе с почвой, повторяет ее движения (плывет) и устойчивый к любым разрушающим нагрузкам. Его защитит жесткая железобетонная монолитная плита. Это основание наиболее надежное из всех, но и дорогое и ресурсозатратное.

Плавающий фундамент сооружают на следующих типах участков:

• со значительным уровнем нахождения грунтовых вод;
• с проблемной структурой почвы (сыпучие, подвижные, пучинистые грунты);
• на строительстве неоднородного характера, где строение располагается на грунтах с разным характером и свойствами.

Сооружение плавающего фундамента

Основной недостаток плавающих монолитных основ – высокая стоимость и трудоемкость, поскольку на нее затрачивается много бетона, песка и арматуры, применяется специальная техника. Учитывая это, самостоятельно монолитная плита создается чаще под небольшие строения.

Разметка

Первым этапом создания является разметка участка. Она делается с помощью шнура, лески, уровня, рулетки, колышков. На участке намечается один из углов, туда вбивается колышек. На него и последующие надеваются прямоугольные треугольники (их стороны имеют 30 и 40 см) для того, чтобы разметка была ровной. Треугольники можно соорудить из тонких планок.

На кол устанавливается треугольник. Катеты будут направляющими для отмеривания сторон котлована: по одному из них длину, по другому – ширину. Следующие два колышки устанавливаются в конечные точки ширины и длины будущего сооружения.

Затем определяются векторы по осях и устанавливается последний (четвертый) кол. Точность его расположения проверяют треугольником и сравнением линий по диагонали. При правильном положении разница между ними не больше 2 см. Если она большая – точность регулируют треугольниками путем передвижения углов. Далее, колышки соединяются шнуром и получаются максимально точные границы фундамента. Если у здания несколько углов, то разметку делают подобным образом: колышками и шнурами.

Согласно строительным нормам сооружение должно располагаться на расстоянии не меньше 3 м от участка по соседству и не менее 5 м – от фронтальной границы собственного участка.

Котлован

Толщина плиты может быть разной. Это зависит от параметров здания, его высоты, веса, предназначения. В большинстве случаев она колеблется в рамках 20–50 см. Для мощных строений сооружают более толстую основу. Этот параметр плиты и подготовительного слоя должен учитываться при расчете глубины котлована.

Вторым этапом является подготовка котлована. Первое, что нужно сделать – снять дерновой слой с его площади. По периметру дополнительно прибавляется 1 м для отмостки, которая являет собой полоску асфальта или бетона для защиты готового основания от влияния внешней среды. Кроме того, она придает более эстетичный вид готовому сооружению.

Снятый растительный слой рекомендуется сохранить и перенести в место, где будут разбиты газоны, сад. Затем – копка котлована. Это можно сделать самостоятельно, используя лопату, или нанять экскаватор.

Роют под намеченную отметку, ковш экскаватора часто забирает ниже ее. В таком случае перекоп засыпают песком и утрамбовывают. Это очень важно: если тщательно не засыпать перекоп, плавающий фундамент лопнет на его месте, а вместе с ним и стены дома дадут неремонтируемые трещины.

После трамбовки подушки, ее ровность дополнительно проверяют уровнем, чтобы не было перекосов поверхности. Стенки котлована должны иметь некоторый уклон, это исключит осыпание краев. Оптимальным будет уклон 1:0,25.

Подготовка грунта

Перед заливкой проводят ряд подготовительных работ. Дно котлована тщательно выравнивается и утрамбовывается. Ровность проверяется уровнем. На дно насыпается слой крупного щебня высотой 10–15 см.

Этот и все последующие слои тщательно утрамбовываются каждый отдельно. Следующий слой из песка, он заполняет щели между крупным наполнителем, делает щебневой слой более устойчивым. Песок имеет высокую морозостойкость, это предотвращает сдавливание готового фундамента. Полностью толщина подошвы должна быть не менее 40 см.

Подушку из песка уплотняют виброплитой или тяжелой доской. Для лучшего уплотнения песок можно пролить водой. После этого укладывается гидроизоляция: толстая полиэтилен или специальный материал. Изоляция не даст просочиться воде в основание, бетонное молочко не будет протекать при заливке. Далее, очередь теплоизоляции, ее делают экструдированнымпенополистиролом. Теплоизоляцию не всегда укладывают – это необязательно, но желательно. Завершающим этапом подготовительного слоя есть заливка на него тонкого слоя песчано-цементного раствора (без крупного наполнителя) – «подбетонки». В ее роли может быть дешевая марка раствора, например, М-100.

Опалубка

Создание по периметру котлована опалубки. В некоторых случаях ее не сооружают, если плавающий фундамент заглублен в почву. Для этого послужат стенки ямы, но тогда будет невозможно создать надежную изоляцию от влаги бетонной заливки.Все элементы опалубки нужно хорошо закрепить и оснастить подпорками, чтобы стенки выдержали бетон.

Для ее сооружения берут доски толщиной 20–25 мм, из них сбивают щиты на 50–100 мм выше, чем высота заливки. Щиты крепятся на стенки ямы, для их герметизации можно применить толь, толстый картон. Доски делают с подпорками, так конструкция будет устойчивее. По верхней кромке протягивают шнур для контроля уровня заливки — один конец закрепляют, а другой с грузом висит с противоположной стороны. Его убирают в процессе заливки.

Плавающий фундамент должен быть выше уровня земли как минимум на 10 см, чтобы здание не прикасалось к почве. Это учитывают при определении высоты опалубки.

Армирование

Одним из основных элементов монолитной плиты есть арматура, которая придает ей дополнительной прочности на изгиб и разрыв. В местах соединения стен с фундаментом прутья арматуры должны торчать для их связи. Арматуру используют обычную ребристую сечением в 10–15 мм.

Арматура образует сетку и увязывается специальной мягкой проволокой для вязки. Для соединения прутьев не пользуются сваркой, поскольку металл в таком случае становится подверженным коррозии. Кроме того, сварка делает конструкцию жесткой, что снижает эластичность плиты. Прутья укладываются на специальные подставки так, чтобы образующаяся ими сетка находилась посредине заливки.

Вязка, кроме проволоки, осуществляется также пассатижами и специальными крючками. Применяют также и хомуты из пластика. На каждое соединение требуется 30-сантиметровый проволочный отрезок, он складывается вдвое. Им вяжется (обертывается) соединение арматуры по диагонали. Крючок для вязки проходит через петлю, образованную концом проволоки. Свободные концы продеваются снова в петлю, крюк поворачивается до достижения плотности вязки.

Плавающий фундамент должен вмещать в себе не один, а два силовых арматурных каркаса.

Оптимальным диаметром прутьев для армирования плитного фундамента является 16 мм. Нижняя сетка может монтироваться с применением пластмассовых компенсаторов, которые лучше распределят арматурные штыри. Заканчивая вязку рядов, оставляют вертикально торчащие концы прутьев для связи с основанием будущих стен.

Оптимальное расстояние между прутьями – 20–30 см, сетка должна являть собой единое целое. По углам она замыкается полукругом, концы заводятся в боковые стенки.

Заливка

Толщина основы для обычного кирпичного двухэтажного дома с подвалом должна быть 25 см и больше. Это при условии, что капитальные стены сооружения будут иметь стандартную толщину 380 мм, площадь всего дома – 200 кв. м. Для монолитной плиты понадобится много раствора, поэтому замешивают его в бетономешалке.

Раствор должен быть тщательно утрамбован и проколот по всей площади металлическими прутьями, чтобы выпустить воздух. Бетон заливается за один прием.

Для фундаментной плиты используют бетоны марки М300 и выше. Вот рецепт для самостоятельного замешивания: 1/4/2 (цемент/щебень/песок). Вода – половина от цемента. Щебень средней фракции, не лещадный. Цемент марки М400, М500. Заливку производят оперативно, поскольку бетон быстро твердеет. Самый лучший песок – крупный речной, он чистый и без примесей. Карьерный также можно использовать, но перед этим желательно проверить его на наличие глинистых примесей. Если примеси обнаружены, его промывают водой

Самостоятельное приготовление бетона в компактных бетономешалках имеет смысл для небольших плит. Для фундамента нормальной величины все же лучше заказать сразу готовый раствор с большой бетономешалкой, она имеет специальную трубу, посредством которой осуществится заливка.

конечная схема плавающего фундамента

После заливки раствор трамбуется до появления характерного «бетонного молочка» и выравнивается посредством деревянной рейки. Его накрывают полиэтиленовой пленкой и каждые 5 часов увлажняют в первый день. Он должен твердеть влажным. На следующий день смачивают 3 раза. Далее, достаточно увлажнять утром и вечером. Через 10–14 дней снимают опалубку, но окончательно плавающий фундамент затвердеет через месяц. Возводить стен рекомендуют лишь через год, после того как он простоит зиму и высохнет от талых вод. Это идеальный вариант, но если время поджимает, сооружают стены через месяц.

Советы

Плавающий фундамент должен быть обязательно расположен ниже отметки промерзания грунта.

Крайне не рекомендуют сооружать фундамент на замершей почве. После оттаивания она просаживается, и вместе с ней дополнительные нагрузки испытывает основание здания.

Обязательно должна быть вертикальная гидроизоляция. В противном случае в теплую погоду бетон будет втягивать воду, а зимой, при замерзании она будет его разрывать изнутри. Не нужно также пренебрегать и горизонтальной гидроизоляцией. Без нее вода проникает из фундамента в стены.