Фундамент – основа любого строительного объекта, которая непосредственно влияет на надежность и долговечность сооружения. В индивидуальном строительстве часто возводят фундамент ленточного типа, забывая о том, что для легких дачных домиков или хозяйственных построек столбчатый фундамент, сделанный своими руками, намного предпочтительнее. Он потребует меньше трудозатрат и финансов, а заложить такую основу под здание намного легче.

Где и как используется столбчатый фундамент

Это система столбов, которые устанавливаются по углам объекта и на пересечении несущих стен с внутренними перегородками. Для распределения нагрузки по площади фундамента его укрепляют ростверком. Ростверк (рандбалка) – это армированная бетонная лента-перемычка, которая повышает устойчивость здания и помогает избежать вертикальных и горизонтальных смещений. Армирование ростверка можно делать арматурным стержнем, швеллером, двутавром или металлическим профилем.

Строительство столбчатого фундамента своими руками предусматривает расстояние 2,0-2,5 м, но при строительстве легкого деревянного домика можно делать промежутки шире. Если к дому пристраивается веранда или терраса, то для них основа делается отдельно, потому что на фундамент этих конструкций нагрузка будет меньше, чем на основание дома. Между фундаментами устраивается деформационный шов. Это щель шириной 10-15 см, которая заполняется утеплителем и гидроизоляцией.

Столбчатый фундамент, построенный своими руками, с точки зрения экономичности лучше делать в следующих случаях:

1. Если вы строите легкий объект (пенобетонный, каркасно-щитовой или деревянный).
2. Если столбы фундамента вкопать глубже точки промерзания и установить их чаще, чем 2,0 м, то на таком основании можно строить и кирпичный дом. Конечно, нужен будет мощный ростверк.
3. Строительство на скалистых и крупнообломочных грунтах. На таком грунте осадка опор будет минимальной.
4. Строительство на пучинистых грунтах: ленточная основа, построенная своими руками, просто не выдержит продольно-поперечных нагрузок.

Где и когда фундамент строить не следует:

1. Если грунт подвижный и слабый (песок, супесь, торфяники, водонасыщенные почвы), так как есть вероятность наклона или опрокидывания столбчатых опор. Эти последствия можно компенсировать строительством мощной рандбалки, но это значительно повышает стоимость работ и трудозатраты.
2. Если здание планируется из тяжелого стройматериала или в несколько этажей. стенами;
3. Если стройплощадка для устройства фундамента имеет уклон больше 2 метров.

Проектирование фундамента на столбах

В качестве столбов можно использовать любые подручные материалы — камень кирпич, бетон и блоки, бетонные, асбестоцементные или металлические трубы:

1. Лучше брать красный кирпич.
2. Для заливки столбчатого фундамента нужно использовать тяжелые марки бетона – м300 и выше, класса b20 и выше.
3. Армированный бетон – самая надежная конструкция.
4. Бетонные блоки – еще один вариант устройства фундамента своими руками.
5. При использовании любых труб их диаметр должен быть больше 200 мм, полость трубы заливается бетонным раствором.
6. Деревянный фундамент или основа камня возводятся реже всего в силу недолговечности дерева и возможной расслаиваемости камня.

Составляя проект столбчатого фундамента, следует правильно рассчитать глубину заложения столбов. Основные факторы, которые играют роль при расчетах:

• Глубина промерзания почвы в регионе.
• Тип и состав почвы.
• На каком уровне залегают грунтовые воды.

А также:

• Вес строительного объекта с внутренними конструкциями и предметами интерьера.
• Вес столбчатых опор.
• Сезонные перепады веса (снег, наледь, ливни).

Преимущества столбчатого фундамента:

1. Экономичность. Если на остальные виды фундаментов тратится до 30% от общей сметы, то на столбчатый 15-18%.
2. Меньшее давление на грунт и его осадка.
3. Для работы на пучинистых грунтах этот вариант — единственный. А чтобы уменьшить влияние пучения на боковые стенки фундамента, их покрывают полиэтиленом, эпоксидными составами, битумом, другими типами смазки.

Подготовка к строительству фундамента

Первый этап — подготовка участка под строительство дома. На площадке под фундамент необходимо снять верхний слой почвы (дерн) на глубину 20-30 см и на 2-3 метра больше по периметру, чем площадь основания. Это делают, чтобы обеспечить проветривание фундамента и днища здания. Также корни растений могут со временем начать разрушать основание дома.

Если под дерном обнаружился песчаный грунт, можно не делать подушку из песка или щебня. Если грунт глинистый или крупнообломочный, то делается песчаная, гравийная или щебневая подушка своими руками. Илистый грунт или торфяник рекомендуется заменить на глубину до полуметра.

Второй этап – разметка строительной площадки. Она делается при помощи колышков или прутьев арматуры – между ними натягивается бечевка. Прямой угол проверяется соответствием диагоналей разметки. При рытье фундамента глубину скважины или траншеи следует проверять теодолитом.

Третий этап – рытье скважин своими руками под столбы фундамента. Ямы глубиной меньше 1 метра делаются прямоугольными и без опалубки. Скважины глубиной больше 1 метра делаются с откосами и последующим монтажом опалубки. Для трубного столбчатого фундамента лучше применять ямобур – ручной или механизированный. При закладке ленточного столбчатого фундамента траншею роют глубже от проектной глубины на 25-30 см и шире фундамента на 40 см для последующего монтажа опалубки.

Дно котлована или отдельной скважины покрывается песчаной подушкой для исключения деформаций грунта при минусовых температурах. Перед трамбовкой подушка поливается водой, затем сверху нужно уложить слой гидроизоляции – рубероид или рубемаст.

Как залить фундамент

Опалубку своими руками можно сделать из оструганных досок 25-40 мм толщиной. Если это горбыль, то ровную сторону следует остругать. Для опалубки подойдет любой подручный материал – шифер, железные листы, ДВП, ДСП, фанерные листы, деревянные щиты. Опалубка монтируется перпендикулярно стенкам фундамента.

Для облегчения конструкции фундамента лучше всего использовать трубы. Для трубного столбчатого фундамента опалубка не понадобится – отрезки труб просто вставляются в скважины и заливаются бетонным раствором. Трубы берут диаметром 200 мм и более.

Бетонные столбы дополнительно укрепляются армированными стержнями Ø 10-12 мм. Стержни в бетон вставляются перпендикулярно, а концы стержней должны возвышаться над столбом на 10-20 см для будущего соединения с ростверком. Бетон заливается послойно, толщиной 20-30 см, каждый слой нужно трамбовать вибратором или ручной трамбовкой.

Последний этап – заливка ростверка. Сначала нужно выровнять по высоте все столбы фундамента. Лишнее – сбить перфоратором, недостающее – нарастить раствором. Для устройства ростверка (рандбалки) монтируется опалубка, в которую устанавливается армокаркас. Затем вся конструкция заливается бетонным раствором с последовательной трамбовкой.

Верх ростверка нужно гидроизолировать рубероидом или полиэтиленом. В течение 5-7 дней ростверк нужно поливать водой во избежание растрескивания поверхности. После того, как рандбалка полностью высохнет, гидроизоляцию можно убрать.