Как сделать фундамент для бани?

Автор: | 05.03.2016

Надворные постройки чаще всего возводятся собственными силами владельца участка. Поэтому выбирая фундамент для бани, необходимо рассмотреть несколько вариантов, остановившись на самом экономичном из них. Для этого следует учесть объем земляных, бетонных, опалубочных работ, сроки строительства, стоимость материалов в регионе, геологию, ландшафт в пятне застройки.

Выбор типа фундамента

Надворные постройки размещают на участке в соответствие с нормативами СП, СанПиН, пожаробезопасности. Поэтому фундамент для бани чаще эксплуатируется в экстремальных условиях (неровный ландшафт, болото), агрессивных средах (высокий УГВ, пучинистый грунт). При выборе подземной несущей конструкции необходимо учесть:

  • плавающая плита – готовый пол по грунту, высокая несущая способность, можно строить лишь на ровных участках
  • МЗЛФ – универсальный фундамент, однако обходится для бани излишне дорогоЛенточный МЗЛФ фундамент для бани
  • столбы – пригодны лишь для ровных участков, слабопучинистых грунтов, при низком УГВ
  • сваи – ограничения по сборным нагрузкам, геологии, рельефу отсутствуют полностью

Внимание: Для бань никогда не используется ленточный фундамент глубокого заложения, так как конструкция обходится вдвое дороже самой постройки.

Технология изготовления

В зависимости от того, какой фундамент для бани выбран застройщиком, технологии строительства существенно отличаются. Например, для свай не требуется выемка грунта, при заливке плиты используется минимальное количество опалубки. Максимальный расход арматуры наблюдается в плавающей плите, МЗЛФ.

Столбчатый фундамент

Минимальным бюджетом строительства обладает столбчатый фундамент для бани. Однако этот вариант пригоден при соблюдении условий:

  • уровень УГВ ниже 1 м от подошвы ж/б конструкции
  • гравелистый, обломочный, скальный, песчаный грунт
  • прямой участок с уклоном в пределах 10 градусов

Ростверк не нужен только для срубов, каркасных конструкций, так как нижние венцы, брус обвязки по умолчанию служат связывающими балками. Технология столбчатого фундамента имеет вид:

  • разметка – три шнура по обноскам для каждой стены (ось, наружные, внутренние грани столбов)
  • выемка грунта – шурф для каждого столба или траншеи по периметру несущих стен
  • подоснова – 20 – 40 см слой нерудного материала (песок, щебень) с послойной трамбовкой
  • подушка – плита для уширения подошвы, размеры которой минимум вдвое больше сечения столба, высота 40 см
  • армирование – арматурная сетка в плите, связанная с вертикальными стержнями, обвязанными квадратными, кольцевыми хомутами
  • опалубка – щитовая либо трубчатая
  • бетонирование – укладка бетона, бутобетона с уплотнением глубинным вибратором
  • гидроизоляция – после набора 70% прочности снимается опалубка, на боковые грани наносится битумная, эпоксидная полимерная мастика, наплавляется Бикрост, гидростеклоизолСтолбчатый фундамент для бани

Внимание: Для столбчатого фундамента необходим кольцевой дренаж, засыпка пазух траншей ПГС или песком, утепление отмостки на ширину 60 – 100 см.

Свайно-винтовой фундамент

Единственным вариантом, когда застройщик реально может сэкономить на геологических изысканиях участка (стоят от 30 000 рублей) является свайно-винтовой фундамент для бани. В этом случае достаточно купить одну лишнюю сваю (бюджет от 1.5 тысяч), вкрутить ее в нескольких местах на стройплощадке, чтобы точно определить глубину пласта с высокой несущей способностью.

Баню можно поставить на склоне, болоте, вынести за береговую линию природного водоема, что очень удобно при приеме парных процедур с окунанием. При необходимости чердак переоборудуется в мансарду либо изготавливается второй этаж для размещения комнат отдыха, бильярдных. Технология СВФ выглядит следующим образом:

  • вынос осей – одна струна на двух обносках для каждой стены
  • лидер-лунки – приямки отрываются лопатой или пробуриваются на 30 см ручным инструментом, мотобуром
  • погружение – ручное вкручивание свай СВС или механизированное при помощи мультипликатора, электродрели до резкого увеличения усилия затяжки, свидетельствующего о достижении несущего пласта
  • изоляция – внутренняя полость сваи заполняется тощим бетоном для предотвращения коррозии
  • В большинстве случаев используются деревянные бани, поэтому при укладке балок ростверка применяются разные оголовки:
  • П-образный – только на прямых участках, удобен для фиксации бруса, бревна саморезами сбоку
  • усиленный – пластина, приваренная к куску трубы большого диаметра, надевается на сваю, приваривается боковым швом либо фиксируется болтамиСвайно винтовой фундамент для бани

Пластины в качестве оголовках для низких ростверков не используются, так как возле земли сложно нормально проварить потолочный шов.

Внимание: Для бань на свайно-винтовом фундаменте не нужен дренаж, утепление отмостки, обратной засыпки нерудными материалами. Однако рекомендуется низкий ростверк, поскольку, как минимум, в двух помещениях придется заливать стяжку для сбора стоков (моечная, парная).

Буронабивные сваи

Область применения буронабивных свай чуть уже по сравнению с винтовыми конструкциями. Их не рекомендуется эксплуатировать на болотах, пучинистых грунтах, при высоком УГВ. Зато это отличный вариант для склонов, рыхлых, нестабильных почв. Технология имеет вид:

  • разметка – шнуры на обносках протягиваются только по осям
  • скважины – глубина зависит от уровня несущего слоя, отверстия в земле должны быть ниже горизонта промерзания, для ручного инструмента, мотобура диаметр ограничен 40 см (у некоторых производителей есть 50 см оснастка)
  • опалубка – предпочтительнее трубчатая (полиэтилен, асбоцемент), обеспечивающая снижение касательных усилий при вспучивании почв
  • армирование – каркас из стержней арматуры А400 диаметром 8 – 14 мм, обвязанных проволочными скрутками или приваренных к квадратным, кольцевым хомутам (6 – 8 мм диаметра)
  • заливка – бетон укладывается через воронку, уплотняется вибраторомФундамнт для бани из буронабивных свай

Внимание: Для увеличения эксплуатационного ресурса необходима гидроизоляция бетонных конструкций, выступающих из земли обмазочными материалами. Максимальный эффект дают пенетрирующие добавки, вводящиеся в бетон при замешивании (например, Адмикс).

Ленточный фундамент

Для надворных построек из дерева обычно используются незаглубленные, малозаглубленные ленточные фундаменты. Затраты в этом случае максимальны, поскольку дополнительно приходится заливать пол по грунту в парилке, моечной комнате. Кроме того, на пучинистых грунтах необходимы мероприятия по ликвидации вспучивания:

  • инертный материал под подошвой ленты, в пазухах траншей
  • теплая отмостка по периметру на ширину до 1 м
  • дрены по периметру на глубине подошвы ж/б конструкцииЛиквидация сил пучения под фундаментом бани

Без этого здание, имеющее небольшой вес, не сможет уравновесить силы пучения. Классическая технология МЗЛФ для бани выглядит следующим образом:

  • натурный вынос осей – три струны по обноскам (ось, наружная, внутренняя грань ленты) для каждой стены
  • выемка грунта – траншеи шириной 1 – 1,5 м, чтобы обеспечить доступ к боковым стенам для гидроизоляции, укладки дренов, глубина выработки 40 – 70 см
  • подстилающий слой – 20 – 60 см песка, щебня, утрамбованных подошвенным вибратором-плитой
  • дренаж – гофрированные, гладкие трубы со щелевыми, круглыми отверстиями, расположенные между вертикальными смотровыми колодцами на уровне подошвы МЗЛФ
  • утепление – баня относится к зданиям с периодическим режимом обогрева, поэтому 5 см экструдированный пенополистирол (высокой плотности ЭППС) укладывается подо всем зданием, отмосткой, опалубка монтируется поверх него
  • армирование – арматурные каркасы из 8 – 14 мм прутков с обвязкой хомутами
  • опалубка – фанерные, дощатые щиты чуть выше проектной плоскости фундамента
  • заливка – укладка смеси слоями 40 – 60 см, уплотнение вибратором
  • гидроизоляция – после распалубки все бетонные поверхности пропитываются праймером, обмазываются мастикой, оклеиваются рулонным, пленочным материаломФундамент МЗЛФ для бани

Поверх гидроизоляции необходимо приклеить 5 см слой пенополистирола для снижения теплопотерь (исчезает мостик холода), защиты пленочного покрытия. Утеплитель должен быть расположен по всей высоте цоколя, заходить внутрь либо соединяться с тепловым контуром фасадов.

Вместо съемной опалубки могут использоваться полистирольные плиты, модули. Несъемная опалубка обеспечивает встраиваемую теплоизоляцию, но не позволяет произвести гидроизоляцию бетона, поэтому применяется редко, стоит дороже.

Внимание: В отличие от коттеджей постоянного проживания мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани экономически не выгоден. Все остальные варианты обойдутся дешевле.

Плитный фундамент

В отличие от коттеджа плавающая плита не является для бани самым дорогим фундаментом. Это обусловлено тем, что в моечной, парилке необходим пол по грунту для интеграции сточной канализации со всего периметра помещений.

Плита по умолчанию является полом по грунту, что позволяет значительно экономить при выборе этого фундамента. В этом случае полностью отсутствуют ограничения по стеновым, кровельным, облицовочным материалам. Плавающая плита обладает максимальной несущей способностью. Ограничениями являются:

  • грунты с малым расчетным сопротивлением – пылеватый песок, торфяник, свежая насыпь
  • склоны – при перепаде высот в пятне застройки больше 1 м плиту может сдвинуть боковыми усилиями

Технология строительства плитного фундамента для рубленой, каркасной бани следующая:

  • разметка – один шнур на обносках для каждой стены по наружному периметру
  • котлован – снимается весь слой пахотного грунта, богатого органикой (обычно 40 – 60 см)
  • подстилающий слой – засыпка песка (при низком УГВ) либо щебня (высокие грунтовые воды) толщиной 20 – 40 см
  • дренаж – вертикальные колодцы в углах, перфорированные круглыми отверстиями, щелями гофротрубы между ними
  • ввод коммуникаций – водопровод, канализация на глубине 1 – 1,5 м
  • подбетонка – только для классической плиты без утепления, представляет собой 5 – 10 см стяжку из бетона В7,5
  • теплоизоляция – только для утепленной плиты УШП
  • гидроизоляция – наплавляемый рулонный материал поверх подбетонки либо полиэтиленовая пленка поверх утеплителя
  • опалубка – полистирольные L-образные блоки либо щиты из досок, фанеры по наружному периметру
  • армопояс – две сетки из арматуры А400 диаметра 10 – 16 мм, связанной проволочными скрутками либо соединенные сваркой
  • бетонирование – укладка смеси внутрь опалубки, уплотнение глубинным вибратором для удаления воздухаПлитный фундамент для бани

Распалубка для нанесения рулонной, обмазочной, объемной гидроизоляции возможна на 3 – 15 сутки (при температуре 30 – 5 градусов, соответственно).

Внимание: Каркасные, срубовые бани имеют на плитных фундаментах обладают практически неограниченным ресурсом. Однако ввиду нулевой ремонтопригодности узлы ввода инженерных систем рекомендуется дублировать, оставляя запасной стояк канализации, водопровода.

Таким образом, лучшими вариантами для бани на грунтах с нормальной несущей способностью являются плитные, столбчатые фундаменты. На сложном рельефе баню придется возводить на винтовых, буронабивных сваях. Ленты малого заглубления МЗЛФ для бань неоправданно дороги.