Технология ленточного мелкозаглубленного фундамента под баню

Баня на дачном участке – атрибут почти традиционный. А начальная точка отсчета при строительстве бани – это возведение фундамента. Вопрос для любого хозяина – какой тип фундамента выбрать? Для малогабаритных зданий и хозяйственных построек лучше всего подойдет фундамент мелкозаглубленный ленточного типа. Он представляет собой монолитную армированную (необязательно) бетонную ленту. Причины такого выбора:

1. Ленточный фундамент проще всего сделать самостоятельно.
2. Он намного дешевле других типов оснований.
3. Для его возведения потребуется минимум инструмента и стройматериалов.
4. Скорость строительства ленточного мелкозаглубленного фундамента под баню исчисляется днями.
5. Качество сооружения очень высокое.

Подготовка участка для работы

Перед строительством бани необходимо провести планировку участка с привязкой будущего объекта к местности. Эти работы во многом определят то, какие стройматериалы и инструменты вы будете использовать при закладке фундамента. Так, если грунт легкий или суглинистый, то для землеройных работ вам будет достаточно таких простых инструментов, как:

1. Мотыга для очистки почвы от растительности.
2. Лопата штыковая и совковая для разравнивания поверхности и рытья котлована.
3. Лом и кирка.

На скалистом грунте вам придется нанимать спецтехнику для рытья траншеи. Радует одно – для мелкозаглубленного фундамента под баню не нужна глубокая траншея. В любых регионах, при любых погодных условиях и на любых типах почв траншея для такого фундамента не делается по общепринятым канонам. То есть, не нужно соблюдать правило глубины промерзания грунта – можно закладывать фундамент намного мельче. Чаще всего глубина котлована не превышает 45-50 см, а если здание деревянное и совсем уж маленькое (то есть — легкое), то достаточно будет и 30 см.

Единственное условие для пучинистых грунтов – мелкозаглубленныйфундамент желательно армировать. В остальных случаях в растворе достаточно обычного бута (гравий, щебень, камень-дикарь, битый кирпич, строительный мусор).

При подготовке участка главное – не то, где и как залегают и проходят грунтовые воды, не то, насколько промерзает почва зимой в этом климатическом поясе, а простые геометрические расчеты. То есть – расположение самой бани относительно других сооружений и природных объектов.Лучше строить баню не меньше, чем в 20-30метрах от водоема. Использованная вода из бани не должна попадать в водоем или другой источник питьевой воды.

Разметка фундамента под баню производится при помощи обычных деревянных колышков или арматурных прутьев и натянутой между ними бечевой. Перпендикулярность линий проверяйте соответствием диагоналей. При разметке делайте 5-10 сантиметровый допуск по всем сторонам периметра – для будущей опалубки. Сначала разметка проводится по внешней стороне траншеи. Затем необходимо отступить от размеченной линии 45-50 см вглубь и сделать такую же параллельную разметку. Если здание предполагается больше 6 м по большой стороне, то вам предстоит сделать такую же разметку по центру будущего фундамента параллельно длинной стене. Основное правило при определении толщины фундамента – он должен быть толще, чем стены, на 10 см.

Заливка фундамента

Перед основными работами (после рытья траншеи) нужно будет засыпать дно котлована песком, гравием или щебнем, а лучше – смесью этих стройматериалов, пролить водой и утрамбовать. Раствор для заливки лучше готовить, исходя из того, чтобы можно было сразу залить всю траншею. Но, так как почти всегда это невозможно, то постарайтесь заливать траншею быстро, чтобы сократить время между приготовлениями порций бетона. Ширина траншеи должна быть на 20-25 см больше ширины самого фундамента, чтобы было удобно монтировать опалубку. При заливке бетона из него нужно периодически выдавливать воздушные пузырьки, что делается простым протыканием раствора ломом.

Если предполагается, что за один день вы не успеете залить мелкозаглубленный фундамент, то работы заканчивайте так: в торец последней залитой порции бетона заложите несколько прутов арматурной проволоки, чтобы на следующий день, начав с этого же места, вы связали схватившийся и свежий бетон. И еще один нюанс: заканчивая неполные работы, сделайте торец бетонной заливки в виде нескольких ступеней – так связка со следующим слоем будет надежнее за счет бо́льшей площади соприкосновения.

Также перед заливкой фундамента нужно сделать опалубку – фундамент должен возвышаться над землей хотя бы на 10-15 см. Опалубку тоже можно соорудить из любых подручных материалов – фанеры, ДВП, ДСП, металлических листов, необрезных досок, шифера.

Если вы имеете опыт строительства и собираетесь делать съемную опалубку, то не забудьте подготовить дополнительный стройматериал для подушки – тот же песок или гравий. Его нужно будет впоследствии засыпать между застывшим фундаментом и стенками траншеи и утрамбовать при помощи обычного бревна. В этом плане несъемная опалубка гораздо выгоднее из-за экономии трудозатрат. Дополнительно можно использовать и геотекстиль, прокладывая его по бокам стенок фундамента, но это несколько удорожит строительство.

Материалы для бетона и армирования

Марка цемента – не меньше М300, песок – речной или карьерный, но без примесей глины и других минералов. Раствор готовится по обычной схеме – 1:3:5. Это значит – одна часть цемента, три части песка и 5 частей наполнителя (бута). Консистенция раствора – жидкая сметана. В качестве наполнителя (бута) можно использовать гравий, щебень – все, что было перечислено ранее. Категорически не рекомендуется добавлять в раствор угольный шлак – вкрапления руды в нем со временем начинают разрушаться, разрывая бетон. Бут желательно добавлять сразу в раствор, но можно это делать и при заливке бетона в траншею, если она достаточно глубокая и есть возможность сразу же в канаве перемешивать бетон и наполнитель.

Если мелкозаглубленныйфундамент необходимо армировать, то используйте для этого все, что есть под рукой – арматуру любого диаметра, проволоку, металлический уголок, швеллера, и т.д. Усердствовать с армированием стоит только на углах и на пересечениях с внутренними лентами фундамента. Если баня задумывалась достаточно большой, то есть смысл изготовить арматурный каркас. Он вяжется из прутьев арматуры Ø 8-12 мм. Прутья соединяются между собой мягкой вязальной проволокой. Можно использовать и сварку, но лучше, чтобы каркас был немного подвижным. Расстояние между продольными прутьями – 15-20-25 см, расстояние между поперечными прутьями жесткости – 0,7-1 м.

После полной заливки фундамента его нужно периодически поливать – хотя бы один раз в день в течение недели. Полное застывание и высыхание бетона произойдет через 2-3 недели, в зависимости от погодных условий. Самое лучшее время для заливки фундамента – осень. При жаркой погоде верхние слои раствора схватываются быстрее, провоцируя возникновение микротрещин. При прохладной погоде этого не происходит. К тому же, осенью практически отпадает необходимость увлажнять бетон.

Последний этап строительства мелкозаглубленного фундамента — гидроизоляция и утепление. Гидроизоляция — это укладка на поверхность бетона любого подходящего материала, например, рубероида. Утепляют фундамент или просыпкой вокруг него керамзита, или укладкой панелей из пенополистирола.