Фундамент своими руками: виды и их описание

Для экономии бюджета строительства чаще всего изготавливается фундамент своими руками имеющимся в арсенале домашнего мастера инструментом. При выборе технологии необходимо учесть геологию, рельеф участка, время строительства, пригодность для конкретных эксплуатационных условий. Далее будут рассмотрены фундаменты от простого, бюджетного решения к более сложному конструктиву.

Технология возведения фундамента своими руками

На начальном этапе потребуется разметка пятна застройки, проводящаяся по общим принципам для любых конструкций. Затем в большинстве случаев необходимо отрыть шурфы, траншеи или котлован под фундамент своими руками с учетом технологии строительства. Исключением являются винтовые, буронабивные сваи, для которых выемка грунта не нужна.

Выбор конструкции

Проще всего возвести фундамент своими руками с использованием винтовых свай:

• для легкой каркасной, панельной, фахверковой постройки потребуется деревянный ростверк, по умолчанию являющийся нижним брусом обвязки здания
• одноэтажное кирпичное жилище можно опереть на монолитный ж/б ростверк, однако увеличится время сдачи объекта

Сваи – единственное решение для коттеджа на склоне, болоте, прибрежной зоне.

Монолитный столбчатый фундамент придется заглублять ниже границы промерзания почвы. Добавятся земляные, опалубочные, бетонные работы. Кроме того, конструкция крайне неустойчива к боковым подвижкам пластов, потребуется обвязать оголовки ростверком. Однако на скальном, песчаном, гравелистом грунте это удачное решение для срубов, «каркасников».

Ленточный заглубленный фундамент позволяет получить полноценный подземный этаж. Бюджет строительства в этом случае максимальный:

• потребуется спецтехника для рытья котлована
• около 6 кубов пиломатериала для изготовления щитов опалубки
• залить за один прием эту массивную конструкцию очень сложно даже миксерами
• придется сооружать перемычки, выдерживать технологические перерывы между заливкой соседних участков (двое суток минимум)

Плавающая, утепленная шведская плита – это четыре небольших щита опалубки, удаление с пятна застройки только плодородного слоя. Минусами являются:

• смета увеличивается за счет больших объемов бетона, арматуры
• коммуникации нужно завести в дом до начала заливки
• ремонтопригодность их практически нулевая

Зато плитный фундамент считается самым надежным, не имеет ограничений по этажности, стеновым материалам.

Внимание: Плитный, столбчатый, ленточный фундамент невозможно построить на склоне, болоте, нестабильных грунтах. Для всех этих конструкций потребуется дренаж, утепление отмостки, засыпка пазух нерудным материалом, чтобы ликвидировать морозное вспучивание глинистых грунтов.

Специфика разметки, земляных работ

Классический натурный вынос осей для фундаментов загородного коттеджа производится по схеме:

• изготовление обносок – планка между двумя столбиками длиной 0,6 – 0,8 м, их потребуется две штуки для каждой оси/стены
• определение первого угла – должен отстоять от центра дороги на 3 – 5 м (улица, проезд, соответственно), границ соседнего участка на 3 м
• главный фасад – параллельно улице
• смежные стены – под прямым углом к парадному фасаду, откладываются методом прямоугольного треугольника с 5 м гипотенузой, 3 м, 4 м катетами

Внимание: Обноски следует вынести на 1,5 м от угла наружу, чтобы они не упали при выемке грунта. Обычно натягиваются три шнура для ленточного, столбчатого, свайного фундамента, ростверка, два для плавающей плиты. В первом случае крайние шнуры необходимы для установки опалубки, средний указывает ось. Во втором варианте так же отмечается ось, наружная грань плиты.

Для разных фундаментов потребуется не одинаковый объем землеройных работ:

• плита – нужно снять только пахотный слой внутри обносок
• ленточный – траншеи для МЗЛФ шириной 2 м, котлован для ленты глубокого заложения
• столбчатый – шурфы или траншеи

Для висячих ростверков плодородный слой внутри периметра снимать не нужно. Если в проект заложены полы по грунту, богатый органикой чернозем придется удалить. На него нельзя насыпать нерудные материалы, производить бетонирование стяжки, так как почва гарантированно просядет через 6 – 24 месяца.

Свайный фундамент

В 90% случаев индивидуальные застройщики пренебрегают геологическим изысканием, поскольку цена услуги начинается от 20 тысяч рублей. Свайно-винтовой фундамент – единственный вариант, позволяющий обойтись без изысканий, не снижая ресурс конструкции:

• застройщик покупает лишнюю сваю (цена вопроса 1,5 – 2 тысячи)
• вкручивает ее в нескольких местах попеременно, извлекая наружу
• это позволяет точно определить глубину несущего пласта, закупить СВС нужной длины

После чего, останется пробурить лидер лунки глубиной 30 см, устанавливать в них поочередно сваи СВС, погружать их вручную или электродрелью с мультипликатором.

Внимание: Основной ошибкой частного застройщика является вкручивание сваи «чуть ниже отметки промерзания». Погружать СВС нужно до резкого увеличения усилия затяжки, свидетельствующего о достижении пласта с высокой несущей способностью. Причем в пятне застройки эта глубина может изменяться на разных участках.

Ленточный фундамент

В рейтинге индивидуальных застройщиков безусловным лидером является ленточный фундамент. Заглубленная лента позволяет получить лишние подсобные, жилые, функциональные помещения в подземном этаже. На малозаглубленный МЗЛФ опирают кирпичные, деревянные, бетонные многоэтажные коттеджи с мансардами. Основными ошибками самостоятельного строительства являются:

• щелевой фундамент – земляная опалубка не позволяет гидроизолировать бетонные поверхности, уложить теплоизоляцию под отмостку, дрены возле подошвы ленты, неровные поверхности испытывают серьезные касательные нагрузки от вспучивания
• отсутствие подбетонки – цементное молочко уходит в дренажный слой, рвется подошвенная гидроизоляция, нарушается нижний защитный слой бетона
• смесь не уплотняется после укладки – каждый пузырек воздуха становится каверной, снижающей прочность материала
• несоблюдение сроков распалубки – на третий день снимать щиты можно лишь в 30 градусную жару, причем для проведения гидроизоляции, нагружать ленту венцами сруба, кирпичной кладкой можно через месяц

Технология малозаглубленного фундамента МЗЛФ имеет вид:

• изготовление подстилающего слоя нерудным материалом – при высоком УГВ щебнем, при низком песком, толщина засыпки 0,4 – 0,6 м в зависимости от пучинистости грунта
• заливка подбетонки толщиной 5 – 10 см шириной вдвое больше, чем лента МЗЛФ
• наплавление двух слоев рулонной гидроизоляции с выпуском 30 см по краям, чтобы приклеить их на боковую грань ленты
• монтаж щитов опалубки по шнурам чуть выше проектного уровня, чтобы бетон не расплескивался рабочими
• фиксация их в пространстве наружными укосинами, внутренними шпильками, перемычками из бруска
• монтаж пустотообразователей для вентиляционных продухов в цокольной части (только для перекрытий по балкам), гильз для ввода коммуникаций в подземном уровне
• установка арматурных каркасов, состоящих из прямоугольных хомутов, продольных стержней арматуры 8 – 14 мм в два яруса
• обеспечение защитного слоя бетона путем размещения нижнего яруса арматуры на пластиковые, бетонные 2 см прокладки, креплением полимерных колец по бокам
• укладка бетона внутрь щитов слоями 40 см для уплотнения глубинным вибратором
• выравнивание зеркала бетона
• изготовление влажного компресса первые три дня (смачиваемые из лейки опилки, стружка)

Внимание: Если в бетон добавить пенетрирующую смесь Адмикс, конструкция станет водонепроницаемой по всей толщине с неограниченным ресурсом гидроизоляции. Это сократит время строительства, повысит марочную прочность конструкционного материала.

Плитный фундамент

Технология плавающей плиты предельно простая, однако существуют нюансы. Например, коммуникации должны заводится сразу после установки опалубки, когда существует достаточно точная привязка к стенам. После укладки арматурных сеток сделать это будет невозможно. Классическая плавающая плита сооружается в несколько этапов:

• слой пахотной земли заменяется 40 – 60 см щебенчатой, песчаной подушкой, утрамбованной виброплитой (каждый 10 см слой), уложенной на геотекстильное полотно
• в подстилающий слой монтируется кольцевой дренаж из перфорированных труб, проходящих между вертикальными смотровыми колодцами
• подводятся коммуникации (канализация + водопровод + заземление + силовой кабель)
• по периметру устанавливается опалубка, в которую заливается 5 – 10 см подбетонка
• гидроизоляционным слоем обычно служит полиэтиленовая пленка
• плита армируется нижней арматурной сеткой, уложенной на пластиковые прокладки с крестообразными вырезами

• на сетку устанавливаются столики, хомуты, прочие элементы, обеспечивающие необходимое расстояние между армопоясами, на них укладывается вторая сетка, по бокам прутки соединяются П-образными элементами
• поверх сетки устанавливаются дощатые трапы, по которым будут передвигаться рабочие, принимающие смесь
• бетон подается шлангами бетононасосов, лотком миксера либо вручную от дальнего угла постепенным заполнением пространства по диагонали
• уплотнение наконечником вибратора производится параллельно с предыдущей операцией

Допускается бетонирование без уплотнения только при подаче смеси бетононасосом. Через него невозможно подать бетон низкого качества, что является дополнительной гарантией высокого ресурса конструкции.

Внимание: О высоком качестве уплотнения бетона можно судить по отсутствию пузырьков, утопленным камешкам наполнителя, появлению цементного молочка на поверхности, быстрому сворачиванию воронки после извлечения вибратора.

Чтобы выложить столбчатый фундамент из стеновых блоков, кирпича для каркасника, сруба, не обязательно иметь квалификацию каменщика. Под каждым столбиком необходимо заменить грунт инертным материалом на 40 см глубину. Для увеличения несущей способности можно залить подбетонку толщиной 10 см, периметр которой вдвое больше столбика.

Благодаря приведенным рекомендациям индивидуальный застройщик сможет выбрать технологию фундамента в соответствии с геологическими, эксплуатационными особенностями участка. Рассмотрены наиболее важные нюансы производства работ, существенно влияющие на качество конструкции.